Atención del Ich en Carácidos
¿Qué es el Ich o enfermedad de puntos blancos?
El Ich es una enfermedad parasitaria causada por un microorganismo patógeno llamado Ichthyophthirius multifilis de ahí el nombre común de Ich, cuando esta enfermedad infesta a uno de nuestros peces observamos que tanto en el cuerpo, como en sus aletas se cubren de pequeños puntos blancos. En un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces. Sus branquias no se mueven con naturalidad.
¿Cómo llega a nuestros acuarios?
Es una infección, por lo tanto el único medio de propagación es por contagio. Llega a nuestros acuario al ser transmitido por agua contaminada, o animales enfermos previamente.
¿Cuál es el ciclo de vida del Ich?
Para poder destruir a este mortal enemigo de nuestros habitantes acuáticos, debemos comprender qué o quién es el que los está atacando.
Primeramente es la introducción del patógeno al acuario comunitario, el cual se manifiesta por una o dos manchitas blancas (si los animales están mucho más afectados, dudo mucho que cualquiera de los lectores los compren de antemano, lo cual no recomiendo en absoluto a menos que tengan un acuario hospital en el cual tratarlo y darle una nueva oportunidad) que en ocasiones pasan desapercibidos de nuestra vista o incluso aun son invisibles, al poco tiempo estos maduran formándose claros puntos blancos que se desprenden del pez hacia el substrato esto tarda aproximadamente 18 horas desde la maduración del quiste. Al caer el quiste dentro de él, el microorganismo se reproducirá y multiplicará saliendo de su capullo entre 3 a 28 días posteriores siendo normalmente entre los días 4 a 8 los más importantes. Posteriormente los paracitos en su forma larval estarán en natación libre en el agua durante 24 a 28 horas. Si en este tiempo no encuentran un huésped morirán. El nuevo huésped tardara en madurar los quistes de 3 a 7 días siendo los días críticos el cuarto y quinto, para empezar de nuevo el proceso, hasta que acaban con todos los habitantes del acuario y en consecuencia consigo mismo.
¿Cómo puedo prevenirlo?
Primeramente debemos evitar al comprar peces nuevos, mezclar el agua de nuestro acuario con el de la tienda, pues de esta forma evitaremos los parásitos que estén en libre natación. Segundo, si nos es posible, tengamos un pequeño acuario de cuarentena donde podamos observar a los próximos inquilinos durante 3 semanas al menos, si el pez recién comprado estaba contagiado aunque asintomático para ese entonces la enfermedad habrá evolucionado lo suficiente para ser identificada y entonces ser tratada. Si vamos a meter cualquier objeto, planta, o substrato a nuestro acuario, sin importar si viene de otro acuario o que estuviera en aparador, debemos lavarlo concienzudamente y desinfectarlo. Hay substancias tanto en el mercado de alimentos como en los especializados. En particular recomiendo la utilización conjunta del pergamanato de potasio y sulfato de cobre, en las dosis que sugiera el fabricante. Se deja reposar una media hora y se vuelve a lavar.
También es fundamental una buena y variada alimentación; así como mantener parámetros estables del acuario en particular las caídas precipitadas de temperatura y cambios regulares de agua al menos del 15% semanalmente.
¿Cómo puedo tratar a los tetras con esta enfermedad?
Medianamente es sabido por los acuaristas, que la familia de los carácidos son sumamente sensibles a los tratamientos tradicionales para esta enfermedad y paradójicamente son terriblemente sensibles a contráela incluyendo razones como la disminución brusca de la temperatura. Así que para empezar esta sección desmintamos algunos mitos sobre su tratamiento:
Mitos:
· Curación con azul de metileno: Aunque es un excelente desinfectante, la bacteria al estar enquistada y por debajo de la piel de los peces; solo destruye a aquellos patógenos en natación libre. El azul de metileno se degrada rápidamente, así que solo dejara el molesto teñido azul, y a las pocas semanas la infección regresará más fuerte.
· Curación con sal de acuario: Igual que el azul de metileno solo afecta a los patógenos en libre natación y estos pueden llegar aclimatarse a aguas semi-duras y duras con gran facilidad.
· Curación por subir temperatura, esta técnica solo sirve para acelerar el metabolismo del microorganismo, más no lo destruye.
· Curación natural, Afortunadamente este mito se ha ido desvaneciendo poco a poco, sin embargo algunas personas consideran que esta enfermedad puede ser afrontada por si sola por nuestros peces ya que ven ciclos en los cuales se vuelven a limpiar de los puntos, desgraciadamente lo que vemos es el ciclo del patógeno en el cual se desprende del cuerpo del pez para continuar su ciclo de vida y que regresará a los peces para continuar con sus fechorías.
· Baños en desinfectantes, se dice que podemos dar baños de pocos segundos a nuestros peces en desinfectantes para eliminar este parásito, sin embargo al estar enterrado en la piel no lograremos eliminarlo y solo estresaríamos al animal y dañaríamos su mucosa, por lo que será propenso a que empeore la enfermedad o se agreguen otras. Ya que los parásitos en natación libre seguirán en el acuario.
· Separación enfermo, corre la creencia que si separamos al pez infectado y lo tratamos, el problema quedará resulto, desafortunadamente por el ciclo de vida de este parásito aunque recuperemos la salud de los peces aislados el acuario seguirá contaminado por las bacterias en natación libre y las que están por eclosionar en el acuario comunitario.
· Medicamentos: Existen medicamentos especializados para parásitos de humanos que pueden aplicarse así como otros que se venden en los acuarios. Desafortunadamente estos estropean el agua incluso algunos tiñéndola de blanco, verde azul o morado, dependiendo el que hayamos usado.
· Sistema mixto, Algunos recomiendan el alza de la temperatura a 32º para acelerar el metabolismo del parásito y atraparlo en el agua en su estado de libre natación con medicamentos.
· Temperatura + sal, como el anterior el mecanismo es acelerar el metabolismo del parásito y con la sal destruirlo en su etapa de libre natación. Sin embargo tanto peces como plantas se ven afectados por el aumento de la temperatura, y la dureza del agua.
· Verde de malaquita, es uno de los elementos típicos de encontrar en los medicamentos contra Ich, y en general contra parásitos del acuario. Sin embargo en menor o mayor grado, es mortal para los tetras, pues son hipersensibles a esa substancia.
Tratamientos para tetras; cómo podemos ver cualquier tratamiento genera problemas adicionales, sin embargo hay tratamientos más amigables que nos pueden ayudar a saltar el problema.
· Tratamiento de la luna, aunque es curioso el nombre, en si solo hace referencia a los 28 días que dura. En este tratamiento consiste en separar a todos los habitantes animales del acuario y dejarlo ciclar nuevamente son ningún animal durante 28 días, esto generará que el acuario se desparasite solo, ya que los parásitos e libre natación solo soportan 28 horas cuando mucho, fuera del quiste desprendido y en natación libre, al no encontrar un huésped morirán inevitablemente, las plantas no pueden ser habitadas por esta parásito. Por el otro lado los peces son tratados con medicamentos de carácter antibacterial y desparacitantes durante 28 días (exceptuando los mencionados en la sección anterior), el cambio aquí se da en las medias dosis, pues al ser peces sumamente delicados, se recomiendo usar medias dosis y en menor tiempo. Es decir, si el fabricante dice que se aplique dos gotas por litro cada 48 horas, para los tetras deberemos utilizar una sola gota cada 24 horas y cambios de agua del 25% del tanque de agua cada 72. · El tratamiento del cobre, este segundo método es sumamente eficiente. Para llevarlo a cabo no es necesario quitar el carbón activo del acuario, ya que este no afecta a esta substancia. Solo retiraremos del acuario a los invertebrados pues estos si son vulnerables a este tratamiento; ahora bien, utilizaremos un medicamento contra caracoles y velvet llamado sulfato de cobre que venden en todos los acuarios, normalmente el fabricante recomienda una gota por cada litro de agua cada 72 horas. Nosotros colocaremos una gota por cada dos litros y agregaremos la dosis cada 36 horas en 3 dosis totales. Normalmente la curación se da a cabo al término de este periodo, debemos mantener el acuario en observación durante 5 días, si no se elimina el problema podemos realizar el procedimiento nuevamente. No recomiendo el cambio de agua durante la semana de tratamiento, sino hasta la siguiente, lo que permitirá al cobre actuar en todas las facetas del parásito, al hacerlo recomiendo un cambio del 30% del agua. He de comentar que hasta el momento el tratamiento del cobre, es el que mejor me ha funcionado, y hasta el momento no he tenido ninguna baja en el acuario y una total curación de mis ejemplares. Es importante subrayar que el mejor método siempre será la prevención, pues no existe el tratamiento 100% amigable para nuestros habitantes, de alguna u otra forma, todo tratamiento les afecta, por lo que lo mejor es cuidar su alimentación y mantener parámetros estándar en nuestro acuario así como evitar introducir peces enfermos o contaminados a nuestro acuario. Espero que esta información les sea útil, les mando un fuerte abrazo. ES CUANTO. SAM.
